Tadjikistan 1er au 14 septembre

TADJIKISTAN

1^er au 14 septembre 2012

Arrivé à l’aéroport de DUSHANBE situé en ville, en fin de matinée. Vu le nombre de vols journaliers les habitants ne sont pas gênés par le bruit....

DUSHANBE, la capitale ressemble plus à une grande ville de province (un peu plus de 600 000 habitants). A contrario des autres capitales en STAN, la ville s’étend beaucoup moins car il y a des immeubles. Que ce soit trolley bus, bus et marchroutkas, tous vont vers l’artère principale Rudaki.

Remonter cette avenue arborée est un plaisir vu la température (37°), mais surtout la plupart des beaux bâtiments sont là. On se croirait à CUBA vu les couleurs utilisées. Jaune paille, bleu ciel, ocre, rouge carmin… En remontant, vous croisez en premier lieu la bibliothèque nationale (un immeuble à 2 tours aux couleurs pastels) plusieurs théâtres, une arche avec la statue d’Ismail Samani, et dans son prolongement une colonne plongeant sue le nouveau palais présidentiel, un jardin avec la statue de Rudaki. Un peu plus haut que le théâtre Lahuti et en léger retrait la mosquée et medersa Haji Yakoub. 
En haut de l’avenue un jardin botanique. Ce dernier n’a que le nom vu le manque d’entretien, il est difficile de repérer les essences d’arbres et de fleurs… 

Sur cette artère, hormis trolley et bus, la majorité des voitures circulant sont des grosses cylindrées types : Mercedes, Lexus, BMW… (véhicules d’occasion) aux vitres noires, aussi le gouvernement prend une taxe de 600$ par an et par véhicule. Les passagers ont plus l’air de « barbouzes » que de gentlemen… n’oublions pas que l’AFGHANISTAN est aux portes du TADJIKISTAN…. 

 
Le musée national des antiquités du TADJIKISTAN est d’un lugubre à souhait. Lors de mon passage, je n’ai croisé que 2 jeunes, le personnel allumait et éteignait au fur et à mesure de mon avancement… le clou de la visite est un bouddha couché long de 13m installé au 1^er étage. 
Le bazar Shah Mansur est situé en bas de l’avenue Rudaki. Vous ne pouvez le manquer vu l’animation permanente régnant dans les rue avoisinantes.

En parallèle de ce coin privilégié vous ramène à la dure réalité économique du pays. Rues et ruelles défoncées, trottoirs la plupart du temps inexistants, et des maisons sommaires. La poussière est la reine : la couleur des feuilles des arbres est plus tournée vers le beige… Si vous quittez le centre, vous verrez des immeubles et des maisons de l’époque soviétique dont l’entretien laisse plus qu’à désirer…mais avec des paraboles. Les véhicules sont aussi de cette époque Dans le même esprit que les trolleys tombant en panne plus que souvent avec le câble de maintien de l’électricité se cassant. Pour ne pas gêner la circulation, les passagers descendent pousser le trolley avant l’intervention des réparateurs. A voir le tout, on n’est loin du 21^ème  siècle… En fait il existe 2 mondes très distincts.

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Le TADJIKISTAN étant avant tout un pays de montagnes, celles-ci couvrent près de 90% de sa surface, il est grand temps de quitter la capitale.

Remontant vers le nord par une route sinueuse spectaculaire et avant d’arriver à TAKFON, nous entrons dans un tunnel de 7 kms. L’état pitoyable de la chaussée (pire qu’une piste jalonnée de cailloux), des parois qui laissent passer l’eau à merci, aucun éclairage, aucune ventilation, je ne parle des sas de sécurité, on se demande pourquoi il est ouvert. De temps en temps des ampoules domestiques vous interpellent. En fait, il s’agit d’ouvriers travaillant quasi dans la pénombre totale, qui colmate une fuite dans la paroi, qui rebouche une ornière (le mot est trop faible) dans la chaussée… et ce sans aucune signalisation vis-à-vis des véhicules. De toutes les façons, rouler à plus de 30 km/h est impossible. Au sortir de ce trou noir, une descente magnifique arrive à TAKFON. Quelques kilomètres plus loin, faite un crochet à droite.

ISKANDER KUL se mérite après 24 kms de piste dont les bulldozers viennent régulièrement dégager les éboulis sur la route… Avant d’y arriver, vous surplombez un canyon riche en couleur de roche,

et au détour d’un virage vous apercevez ce lac à près de 2 200m d’altitude. Les montagnes tombent presque à la verticale dans le lac. Sa profondeur est telle qu’il est d’un bleu intense, en 2 mots : un bijou dans un écrin, une merveille. Quitter ce lieu si reposant est un crève-cœur, mais il faut s’y résigner. 

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Regagnant la nationale, un détour par les Monts Fann, devrait me consoler. Avant d’atteindre ce camp de base de beaucoup de trekkeurs, à AYNI, vous empruntez la route qui va à SAMARCAND en UZBEKISTAN. Il s’agit en fait d’un lapsus. C’est une piste à flanc de montagne sur plus de la moitié des 100 kms. Les murets de sécurité sont quasi inexistants, les apiques avoisinant par endroit plus de 100 m, âme sensible au vertige et à la conduite des taxis locaux, prenez un somnifère avant le départ. 



De plus, cette route est construite sur des sédiments. L’érosion due à la pluie, à la neige et au dégel, forme des sortes de cheminée qui s’éboulent de façon régulière…Partout ailleurs, vous serez aussi surpris du nombre de villages à flanc de montagnes. La plupart sont construits entre les 2 rives d’un torrent, mais plus grave encore dans des zones régulières d’éboulis… sans compter que de nouvelles maisons se construisent à proximité… Il ne doit donc pas exister de zones à risques dans ce pays !!!!

PENDJIKENT ville sans aucun intérêt particulier et sans cachet. Ici, on est au cœur du peuple tadjike. Hormis l’avenue qui traverse de part en part la ville et quelques rues perpendiculaires, rien n’est goudronné, la poussière est reine… Comme depuis le début du voyage, on ne peut tout voir, un choix s’impose. Soit faire les 7 lacs s’étirant sur 12 kms dans une même vallée, soit faire un trek d’une semaine dans les vallées avoisinantes. Le choix fut fait, ce sera les 7 lacs.

HAFT KUL (7 lacs) y aller cela se mérite. En effet, une piste large pour un véhicule (majoritairement des 4x4) me dépose au bout de près de 2h au milieu de la série, dans le village de PADRUD. 

Nous ne sommes pas au bout de la vallée, mais quand même un peu coupé du monde. Village construit sur les berges d’un torrent assourdissant. La montagne longe de part en part, et les maisons sont construites tantôt sur des éboulis tantôt à côté et ce sans aucune protection en cas de récidive…Faire le tour des 7 lacs à partir de ce camp de base prend 2 jours. 

Le premier vous pouvez redescendre vers Nofin, Gushour, Soya et Mijon. Aller et retour entre 5 et 6 heures. Le 2^ème vous ne faites que monter vers Khurdak, Marguzor et Hazor Chashma, là compter entre 7 et 8 heures. Pour ces 2 journées vous ne serez pas déçu du voyage et de la fatigue. Le jeu en vaut la chandelle… car vous n’aurez aucune envie de quitter cet endroit. Une rencontre inattendue entre 2 lacs au milieu d’un champ. Un homme battait le blé de façon ancestrale. Avec une dextérité il envoyait quelques brins en l’air afin de faire tomber les graines, et de par le vent les graines tombaient à ses pieds et les tiges volaient plus loin. A mon retour, les tiges mises en bottes étaient pilées par 2 ânes tournant en rond. Quand on n’a pas de meule, on utilise les moyens du bord. Mais toute bonne chose ayant une fin, je me résous à quitter ce petit coin de paradis.

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Voulant rejoindre la vallée de FERGAMA, départ à 5h du matin de PADRUD, pour PENDJIKENT. Négociation avec un taxi collectif pour KHODJENT. Retour sur la route prise quelques jours plutôt mais avec chauffeur plus calme. L’appréhension n’est pas la même, mais c’est à ce moment que j’ai pu observer de façon plus fine l’état du réseau routier. Une fois quitté AYNI, une route sinueuse magnifique monte vers le col de Chakhristan (3378m), séparation de la vallée de FERGAMA avec le reste du pays.



En cours de l’ascension, un tunnel (fait par des chinois) pas encore ouvert, je pressens le pire à venir, mon intuition avait raison. Contournant le chantier, l’ancienne route plus entretenue est devenue une piste d’une poussière grise. Pour éviter les ornières continuelles et profondes d’environ 20 cm, le chauffeur donne des coups de volant brutaux tantôt à droite tantôt à gauche. A chaque fois, je vois le précipice, car ici aucune protection vis-à-vis du vide. Plus on monte plus celui-ci devient vertigineux. Croiser une voiture est plus ou moins facile. Pour les camions, le mieux est dans un virage en épingle à cheveux ; lui faisant l’extérieur pour éviter de manœuvrer et nous on passe par l’intérieur !!!!!!! 

Un peu partout dans les montagnes, on aperçoit une multitude de trous. Ce sont des tunnels plus ou moins importants que la population rurale creuse afin de récolter du charbon et le vendre sur le bord des routes. Bien évidemment ces « exploitations » minières sont interdites… Il n’est pas rare de voir des éboulements en sotie de ces tunnels. La vie par endroit vaut moins cher que l’argent récolté par ces mines illégales… Ne pas oublier, que ce pays est dans les plus pauvres de la planète avec 3 000$ de revenu moyen annuel.

Une fois passé le col, la descente se fait dans une poussière beige avec la même route. Moi qui n’ait pas peur en voiture, je n’ai jamais eu autant la trouille … Pour information, les camions (maxi 30 tonnes) ne peuvent prendre cette route car trop longs pour les virages… vu la pente de la route, un piéton avance à la même vitesse qu’eux tant pour monter que pour descendre !!!! L’âge des véhicules en est en partie responsable.

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KODJENT 7h plus tard, ouf et enfin. 

Une famille m’accueillit pendant 2 nuits. Plus une galère qu’autre chose, personne ne parlait anglais !!!! Et moi avec les quelques mots de russe, il était difficile de se faire comprendre. Par contre, en ce qui concerne l’argent, ils savent le dire, pas si fou que cela. Peu importe. La ville en tant que telle n’offre que très peu d’intérêt. J’y étais venu afin de voir le côté TADJIKE après voir vu le côté UZBEKE. 

Cela a beau être la 2^ème ville du pays, errant dans les rues le jour de la fête nationale, rien n’avait changé de la veille sauf qu’il y a avait plus de monde dans les rues… Le musée historique dans l’enclos de la citadelle en partie refaite, m’a laissé indifférent. Celui de l’archéologie juste à côté, si vous ne parlez pas tadjike ou russe, à éviter. Le seul endroit intéressant est la mosquée et la medersa Cheikh Massad ad_Din situé à côté du bazar. Les statues sont les mêmes dans toutes les villes traversées… (elles ont dues être faites en séries à l’époque). Bref, une étape à ne pas faire.

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ISTARAVCHAN, enfin une ville où il y a quelques choses d’anciens à voir. J’avais presque oublié que de beaux bâtiments existaient !!! Mais ici, à contrario de l’UZBEKISTAN, rien n’est mis en valeur, je dirais même que tout est laissé à l’abandon, quel dommage. Quand on voit la mosquée et mausolée Hazart-i-Shah avec ses plafonds peints aux couleurs joyeuses et qu’à côté son minaret est envahi par les herbes folles, cela laisse rêveur.

En cherchant dans la vieille ville, la medersa du sultan Adullatif avec Kôk Gumbaz (dans un état déplorable), dans une ruelle des vieilles briques. Il s’agit de la mosquée Kuchon, à ne pas rater. La sérénité du cadre, la beauté des peintures des plafonds mais aussi l’accueil de l’Imam, ont font mon lieu de prédilection. Pour le plaisir de la vue sur la ville, vous pouvez aller à Mug Tepe, mais un porche avec 2 tours refaites à neuf, le jeu n’en vaut pas la chandelle.

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Arrivé à 7h15 pour trouver un taxi collectif, le départ se fit 2h plus tard !!! Peu importe, ici le temps ne compte pour personne, tout le monde est zen… Non sans appréhension, la même route avec ce fameux col se profile à l’horizon. Cette fois, j’avais pris l’option d’un 4X4, et vérifié l’état des pneus. Est-ce par habitude, mais je me sentis plus en sécurité aujourd’hui que 3 jours auparavant…malgré que l’état de la route s’était encore dégradé car non entretenu.

DUSHANBE bis, pas de changement notoire au premier abord, demain matin on verra. Le musée Bekhzod est encore fermé sans aucune raison particulière. Me rabattant sur le bâtiment de l’union des écrivains, je fus reçu par un homme charmant. En fait, il s’agit d’un lieu de passage et de discussion pour eux. Après avoir fait le tour de 2 agences de voyage, on me confirma que Le Pamir était toujours fermé aux étrangers. En conséquence, je prends la décision de quitter le pays et d’aller rejoindre mon compère à BISHKEK.

Le lendemain, je trouve un taxi collectif pour m’amener au poste frontière Karamyk. Pour une fois, celui-ci-ci ne dépasse pas le 80km/h, je m’en étonne mais vu le chargement, je me dis qu’il a ses raisons. En fait, après avoir déjeuné, il s’arrête dans un garage et commence à jouer le mécano. Le roulement de la roue avant gauche est cassé … la pièce changée, impossible de serrer le tout, l’écrou étant foiré … après de multiples essais, un écrou presque idoine est mis et repartons 3h plus tard. La conduite est lente car il ne faut pas brusquer la direction. Impossible d’aller jusqu’à la frontière elle est fermée. 

Une nuit de plus dans le petit village de JIRGATOL et à 7h, le lendemain direction la frontière avec un nouveau véhicule. Entre piste et route, 1h30 plus tard, nous y sommes presque. A 200 m des barrières, panne d’essence !!!! et ce dans un endroit perdu au milieu de nulle part. Je l’abandonnais à son triste sort. 

Parfois on est quelque peu inconscient lorsque l'on fait du stop !!! C'est l'un des pneus du camion qui remorquait l'autre... 

Non sans mal, je trouvais un camion acceptant de me faire traverser le no man’s land. Une piste d’environ 15 kms à flanc de montagne. Il me fallut près de 3h30 pour atteindre le poste KYRGYZS, à pied par moment j’allais aussi vite que lui, s’arrêtant régulièrement pour refroidir le moteur à coup d’eau pris dans les torrents.

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Maintenant je retourne donc au KYGYRZYSTAN continuer mon périple de la route de la Soie et retrouver mes amis.

Infos complémentaires sur ce pays

Le PAMIR : région insoumise depuis longtemps et même à l’époque de l’URSS. Les émeutes de fin juillet début août 2012, auraient fait plus de 200 morts. Il est impossible de le vérifier, les communications de cette région vers l’extérieur sont inexistantes. N’oubliez pas que le pays est gouverné par un homme de la même trempe que le Président de l’UZBEKISTAN… cela explique cela. Il va pour briguer un 4^ème mandat consécutif. Les 2 premiers sont considérés comme n’ayant jamais existés… En tout état de cause, des fuites existent car certains étrangers ont pu pénétrer et ressortir vers le KYRGYZSTAN sans trop d’embûche, mais ayant soudoyé les douaniers et policiers… Ayant diné un soir avec 3 personnes de l’ONU, les informations se recoupent. La raison des émeutes vient du point suivant :le gouverneur de la région souhaitait que le bakchich qu’il prenait pour fermer les yeux sur le transit de la drogue : héroïne en provenance d’AFGHANISTAN, soit augmenté de façon plus que substantiel. Les trafiquants et passeurs n’ont pas voulu céder. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, mais par contre, c’est la première fois que la fermeture est si longue. Certains disent que le Président serait déjà mêlé au trafic et qu’il souhaiterait voir augmenter sa part du gâteau… Pour le faire, il a besoin que son armée réalise un « grand nettoyage » de la région avant de ré ouvrir… Un point important réside dans ces pays en STAN. Si depuis septembre 1991 ils sont devenus indépendant, le KGB reste présent… Une véritable gageure. Sa présence ici au PAMIR a un but inavoué : la drogue. C’est par ce biais qu’elle arrive en RUSSIE et par la suite en EUROPE. On ne peut donc plus s’étonner de l’augmentation de la fortune de Monsieur POUTINE… Car avant d’être le Président russe, il occupait un poste éminent au sein du KGB. Aujourd’hui, il dirige de façon presque directe cet organisme. Il n’est donc pas sans savoir que l’héroïne transite depuis le TADJIKISTAN avec cette officine !!! Cet homme est un autocrate, et ses incursions aux seins de pays libres de l’ex URSS, font penser qu’il souhaite recréer l’Empire… Personne en occident ne s’émeut de l’accroissement de sa fortune. Quand on connait ses origines très modestes, comment a-t-il pu engendrer une telle fortune… Ce n’est pas son salaire de Président qui lui permet d’accumuler des millions de dollars… L’homme fort s’est manier le fouet et pire pour ceux qui ne se plient à ses règles. Les autres, lui versent quelques subsides afin de le remercier d’avoir la paix…

En tout état de cause, la majorité des étrangers présents depuis fin juillet, venus faire le PAMIR, sont tous partis avant la fin de la durée de leur visa. Comme entretemps le KYRGYZSTAN a supprimé le visa pour 45 pays, la majorité s’y est rendue. Cette histoire ne va pas améliorer ce pays avec l’occident, mais aussi c’est une perte sèche au niveau économique déjà pas en bonne santé…

A ce sujet, soit le port de lunettes est prohibé soit il n’y a pas d’ophtalmologiste ni opticien. Quel que soit l’âge des personnes, je n’ai vu personne avec des lunettes de vue… seules des lunettes de soleil (de contrefaçon) portées par le sexe féminin.

L’électricité est ici un problème crucial. Malgré ses montagnes, ses glaciers et ses neiges éternelles, il n’arrive pas à être indépendant. Les montagnes couvrent 93% du territoire !!!! N’oublions pas qu’il est classé dans les 40 derniers des pays les plus pauvres de la planète. Durant l’année l’électricité est régulièrement coupée.  Dushanbé et quelques grandes villes sont en parties épargnées. Mais pour les villages, du mois de décembre à fin mars : il arrive que durant plusieurs jours il n’y a pas d’électricité vu que les torrents sont gelés, et le reste de l’année, une coupure a lieu presque tous les jours de 19 à 20h… On comprend beaucoup mieux le taux de natalité dans les campagnes… Certaine famille ont jusqu’à 10 enfants, quand la moyenne nationale serait de 5. Par ailleurs dans les villes le grand axe est quelques fois éclairé mais les autres rues c’est le noir total. Avec des trottoirs et des chaussées défoncés, prévoir votre lampe de poche.

Le réseau routier s’améliore grâce aux chinois. En effet, pour maintenir et entretenir des routes en bon état, le gouvernement a donné des concessions à des chinois. En contrepartie de quoi, vous avez des péages sur un certain nombre de routes qui ne sont pas des autoroutes… Maintenant reste à savoir ce que va faire le gouvernement sur le parc autos et camions circulant. Hormis, les véhicules de l’époque soviétique, plus ou moins entretenues…, ceux à priori propres ne sont que des occasions. Des trains entiers arrivent d’Allemagne, Autriche … apportant leurs rebus. Les compteurs, lorsqu’ils fonctionnent affichent allègrement en moyenne plus de 400 000kms !!!! Vu l’état du réseau routier, vous imaginez à quelle vitesse se détériore l’ensemble des pièces mécaniques !!!! sachant qu’il n’y a aucun contrôle technique…

Si ce poste est à la traîne, le téléphone lui fonctionne très bien. Quelques soit l’endroit où vous êtes dans les vallées reculées auprès d’un lac ou en d’un col par exemple, vous pouvez communiquer sans souci. Des relais sont partout.

Mieux vaut avoir un minimum de connaissance de la langue Tadjike voire russe, car ici trouver les personnes parlant anglais sont rares. Quoiqu’il en soit, la population est très accueillante, et leur désir de communiquer est important. On sent très bien qu’ils sont bridés et que l’information qu’il leur est fourni est filtrée. Sur toutes les personnes rencontrées, aller à l’étranger est leur plus grand souhait. Le seul pays qu’ils aient pu voir est l’UZBEKISTAN (même régime politique) pour les autres le visa est beaucoup trop cher. N’oublions pas qu’en ville, les gens gagnent en général en ville 500$ par mois, mais en campagne il s’agit de 150$.

Assis à une table, 2 hommes me demandèrent de venir dîner avec eux. Au cours de la discussion, et après présentation, c’était 2 policiers en civil, qui observaient les faits et gestes des personnes du restaurant !!! Au cours de l’entretien, ils considéraient VARZOG, le village des nouveaux Tadjikes comme le SAINT TROPEZ de chez eux. La mer étant une rivière, et les riches étant des criminels et des narco trafiquants… Lorsque je leur ai posé la question « pourquoi ne les arrêtez-vous pas ? » la réponse fut immédiate « ils a trop d’argent en jeu, et les russes nous en voudraient … » il ne faut donc pas s’étonner de voir la drogue arriver dans ces conditions-là !!!! La corruption n’est pas que là. Il est fréquent que le taxi collectif se fasse arrêter sur la route : excès de vitesse, contrôle des papiers… En fait, il suffit de dire bonjour au policier en lui serrant la main avec un billet, et le tour est joué. Vous repartez illico…

C’est un pays cher d’une façon générale.

L’hôtellerie est entre 25 à 50% plus cher que chez ses voisins, et qui plus est ils refusent de négocier les prix, même s’ils n’ont pas grand monde.

          Les cafés et restaurants idem. Une bière vaut en moyenne 15 somonis, soit le double de Bishkek !!!!

           Au bazar, les fruits et légumes sont chers, un kilo de raisin est proche de 70 somonis alors qu’en UZBEK vous le payez près de 3 fois moins cher.

            Dans les supérettes c’est la même chose pour tous les produits.

Bref, le touriste est pris pour une bête à cash $, et tout est bon pour que vous payez. Se faire inviter chez l’habitant peut parfois vous revenir plus cher qu’une guesthouse. Se faire prendre en stop c’est bien, mais avant de monter vérifier bien que s’il vous fait payer, ce ne soit pas le maximum car vous êtes seul dans le véhicule.

Je repars au KYRGYZISTAN finir de visiter le pays.

Kyrgyzstan 19 au 31 août

KYRGYZSTAN

19 au 31 août 2012

Le douanier est heureux de nous annoncer que pour son pays, le visa était inutile. Nous le remercions, en 5 minutes la frontière était franchie.

OSH, 2^ème ville du pays avec un peu plus de 300 000 habitants…

Première surprise, la laideur en arrivant dans la ville. On se croirait en 1930. Des immeubles « soviets suprêmes » envahis de paraboles et dans un état de décrépitude total… des maisons à la même enseigne, des rues et trottoirs défoncés (regardez où vous marchez sinon gare aux chevilles…). 

Le bazar Jayma où se mêlent échoppe en dur et en tôle. En fait, il s’agit d’une « 2ème vie des containers »… vous en verrez partout dans le pays. Cela sert aussi bien comme garage, lieu de stockage en ville comme à la campagne, échoppes … Ce bazar est coupé en 3. Un par une rue où s’arrêtent les marchroutkas tous les mètres pour faire monter des personnes et par un torrent assourdissant. 

A l’extrémité, un gigantesque parc longe ce torrent. Des attractions et manèges de l’époque soviétique peuvent vous faire peur au niveau sécurité. Le contraste est saisissant après l’UZBEKISTAN. Ne souhaitant pas séjourner ici, car nous devons avant tout régler notre visa chinois, à TASHKENT c’était trop compliqué.

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Le lendemain matin, nous retraversons le bazar non sans difficulté vu le monde, pour atteindre la gare des marchroutkas. 

Faisons un premier changement à JALAL-ABAD, ensuite à TACHKÔMÜR. Là une camionnette nous conduit à la sortie de TOKTOGUL et dormons dans une mosquée, seul endroit possible pour dormir… Le lendemain matin faisons du stop, et sommes pris par une semi-remorque… une vue imprenable lors des franchissements de 2 cols (3200m et près de 3600m).

BISHKEK, la capitale s’ouvre à nous en milieu de matinée. Contraste total après TASHKENT. Ici pas d’exubérance dans les bâtiments, dans les immeubles, bref on sent un gouvernement moins tape à l’œil…Une vue d’avion ressemblerait à un immense jardin. Toutes les avenues, rues sont bordées d’arbres en plus ce ceux des habitations. Un bonheur vu la température ambiante. 

Nos informations sont bonnes, le visa devrait se faire sans aucun souci ici au dire de l’agence tenue par une chinoise et de personnes rencontrées avant d’y aller. La place Ala Too est d’un kitsch remarquable lieu de rendez-vous des habitants soit au pied des jets d’eau ou de la statue Erkindik. Le musée Historique de l’Etat juste derrière vaut le détour car il retrace bien la vie et l’histoire du pays. A côté le siège du gouvernement appelé Maison Blanche due à sa façade en marbre blanc, n’a pas l’exubérance d’ASHGABAT ; Toujours dans ce périmètre, les parcs Panfilov et Dubovy vous ferons passer une agréable journée à l’ombre et au milieu de manèges identiques à ceux d’OSH… 



La place de la Victoire avec son monument à la Seconde Guerre Mondiale est d’un triste à toute épreuve. Encadrée par un immeuble flambant neuf aux parois de verre et de couleurs et de l’autre par un bâtiment laissé à l’abandon sans porte ni fenêtre… Pour nous remettre de nos déceptions, nous filons à Zirgal Banya. Un immense lieu où sauna, hammam, bain gelé se mêlent. Et cela ne vous suffit pas, vous pouvez vous faire laver, frotter et rincer par un employé. On a même vu des personnes se faire flageller avec des feuilles… 

Le bazar d’Och est d’un capharnaüm extraordinaire. D’autant plus, que lors de mon passage des travaux de rénovation étaient en cours. Entre containers servant lieu de boutique, des étals brinquebalants, des échoppes en durs, ne pas trouver son bonheur serait faire preuve de mauvaise foi. Ici, vous avez le choix entre les produits locaux, des importations sérieuses et surtout du Made in China. La population locale se fait berner, car elle ne connait pas le vrai du faux. La seule qu’elle sait, c’est que les produits sont de mauvaises qualités.

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Pascal souhaitant gravir des sommets, je l’abandonnais pour aller sur les hauts plateaux.

SONG KÖL, pour atteindre ce lac situé 3 000m d’altitude, une halte à KOCHKOR est plus que souhaite si vous n’avez pas votre propre moyen de locomotion. 

Pour arriver dans ce cul de sac, sur les 3h de trajets plus de la moitié se fait sur une piste. Ici point d’hôtels seuls des yourtes. Donc mieux vaut passer par une agence qui vous organise votre séjour et aussi votre retour. Ici règne un calme absolu, les seuls bruits proviennent des animaux en liberté. Cette « plaine alpestre » est un des coins préférés des éleveurs de chevaux. Sans mentir je pense qu’il y en avait plus de 2 000. Au milieu de l’immensité de la plaine ceint de montagnes, ce lac bleu-vert est d’un reposant à toute épreuve. L’électricité n’étant pas arrivée ici, vous vous couchez presque qu’avec le soleil et vous vous levez avec. Restez plusieurs jours et vous reviendrez en pleine forme. Qui plus est, si vous aimez faire du cheval, vous pourrez gambader autour l’immense étendue vallonnée entourant le lac.

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Le retour au monde civilisé ne va pas être simple !!!! Eh oui, impossible de trouver un moyen de locomotion pour m’amener à OSH pour aller au TADJIKISTAN sauf à un tarif exorbitant. 


Non sans regret, je retourne à BISHKEK, mais le passage fut un immense plaisir : je retrouvais Pascal et 3 JMJ égarées.

Nous étions le 31 août, et c’était la fête nationale de l’Indépendance. 

Durant cette manifestation, nous rencontrâmes avec Pascal, le Président National des chasseurs traditionnels, c’est-à-dire avec : aigles, faucons, arcs… Il était accompagné d’un de ses meilleurs amis qui lui servait de traducteur. Ces 2 personnes viennent régulièrement en Europe afin de montrer comment ils chassent, et participent par la même occasion à des chasses où ils en reviennent ravis. Il nous annonça que pour les 100 ans de son village, était organisé une fête où l’on pourrait voir des danses traditionnelles et comment ils chassaient. Cet anniversaire avait lieu début octobre. N’étant pas à quelques jours près, avec Pascal, nous lui dit que nous viendrons et peut-être avec quelques amis. On est parti en se disant à bientôt.

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Passé ce moment délicieux, nous nous séparâmes le lendemain partant pour le TADJIKISTAN.

On se retrouve au TADJIKISTAN, un autre pays en "Stan", tenu par une poigne de fer !!!

Ouzbékistan 2 au 18 août

UZBEKISTAN

2 au 18 août 2012

Le passage à la frontière nous aura pris plus de 2 heures. En effet, le poste de douane était en panne de courant, donc plus d’informatique, donc pas d’enregistrement possible. Par contre, vu nos têtes de touristes, on nous fait passer devant tous les locaux : turkmènes et ouzbèques. Pas d’ouverture de nos sacs, uniquement un questionnaire nous demandant nos valeurs à déclarer: monnaies sonnantes et trébuchantes, ordi, matériel photo…

Un parking avec des taxis nous attend. Sachant qu’il n’y a pas de bus, nous commençons à négocier le tarif de notre trajet. La monnaie prisée est toujours le dollar et le change se fait facilement. Après de multiples palabres, nous nous entendons et partons rejoindre notre 1^ère étape sur une route toute droite, défoncée et avec un vent de sable permanent. Une heure et demie plus tard (95kms), nous arrivons à BOUKHARA/BUKHARA.

BUKHARA, une fois franchi les portes de la ville nouvelle, nous voilà au cœur de la vieille ville. Premier choc le transport : entre les minibus, les taxis, les faux taxis (comme en Iran), une multitude de véhicules que l’on pense ne trouver qu’en Asie de marques Daewoo et Chevrolet nommée ici : marchroutka. Il s’agit d’un véhicule à 6/7 places, que l’on trouve aussi en 4 places et en camionnette. Par contre le point négatif des transports sont les liaisons inter-villes (voir feuillet transports) 

Deuxième choc, rien n’a été laissé au hasard dans la restauration des medersas et mosquées. Afin de préserver le patrimoine architectural, l’UNESCO est venue y apporter son savoir-faire. Dommage, nous avons l’impression d’être dans un musée à ciel ouvert, un peu de « fantaisie » ne nous aurait pas déplu. Cela n’empêche, nous en prenons plein la vue. Des monuments dans chaque place, chaque rue, chaque ruelle, ne nous lasse pas, bien au contraire. 
En effet, tous différents les uns des autres, tant par la taille que par l’absence ou présence de mosaïque aux couleurs jamais vues jusqu’à présent, nous ne pouvons que rester émerveillés par cette concentration.

Il est difficile de tout citer, mais les principaux à ne pas manquer : mosquées : Bolo Haouz, Kalon avec son minaret ; medersas : Kokaldosh, Abdul Aziz Khan, Mir-i-Arab, Ulug Beg, Char Minar et les remparts. Le seul regret est que n’avons pu visiter l’Ark, fermé pour travaux lors de notre passage. Cette liste ne peut être exhaustive, vu le nombre de medersas. 

Ne pas oublier que BUKHARA était considérée comme « ville sainte », d’où le nombre important d’écoles. N’oubliez pas que cette cité est réputée pour la qualité et la couleur de ses tapis. Vous pouvez en voir dans un des 2 bazars, mais n’hésitez pas à entrer dans certaines medersas (pas toujours restaurées), où des tisseuses perpétuent la tradition. Par contre ne soyez pas surpris de l’âge, il va de 14ans à la grand-mère… Cela va il ne faut le dire, mais les faits sont là. Dans d’autres medersas, ce sont des hommes sculpteurs sur bois, idem sur les âges… 

Si vous souhaitez faire un tour complet de la ville, vous faudra y rester un minimum de 3 jours. Une fois sortie de vieille ville, allez au marché (environ 10’ à pied) de la place principale. Ici, vous trouverez de tout : outre le bonheur visuel vous aurez un bonheur olfactif : fruits, légumes, épices… De plus, vous pourrez manger dans de petites échoppes avec les uzbèques une cuisine locale, que du plaisir. La gentillesse aidant et la chaleur pesante, il nous est difficile de quitter ce lieu. 

Enclavé au milieu de bâtiments d’habitation, d’hôtels et d’administration, tous plus laids les uns que les autres, un grand merci aux architectes russes…, un lieu paisible en cours de rénovation : un cimetière juif. C’est une surprise quand on sait que le pays est musulman à plus de 80%, et que le Président s’appelle Islam KARIMOV…. Devoir oblige, nous prenons la direction de la nouvelle gare à 12kms du centre où sur la route le défilé ininterrompu de bâtiments participants au concours du plus laid…

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3 heures plus tard, SAMARCAND et à la gare une ruche de chauffeurs vrais ou faux vous harcèlent afin de vous emmener à votre hôtel. Le nôtre (un faux) ne connaissait pas l’adresse et dû s’arrêter à plusieurs reprises pour demander les informations. Une ville verte, ombragée et aérée nous ouvre ses portes. La mise en valeur du patrimoine du centre-ville s’est faite il y a moins de 2 ans. Le Président actuel a décidé de raser plusieurs parties de la ville afin de créer des grandes artères piétonnes avec bassins, arbres et éclairages. 

En poussant certaines portes entre les échoppes, vous retrouvez la vie des uzbèques : ruelles étroites, à peine goudronnées et sans éclairage…Le paraître est entre autre une de ses devises. Notre hôtel se trouve à 2’ du Registan, nous en profitons pour y faire un saut. 3 medersas Chir-Dor, Tilla-Kari et Ulug Beg formant un U vous écrase de par leurs tailles. Impressionnantes par leurs façades, leurs minarets, leurs coupoles et leurs cours intérieures , nous restons subjugués par leur beauté.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Toujours sur ce gigantesque plateau piétonnier, face à face la mosquée Bibi Khanoum et son mausolée. La mosquée fait partie d’une des plus grandes du monde musulman avec une coupole gigantesque et d’un bleu en contraste permanent avec le ciel. A l’intérieur, vous verrez 2 petites mosquées, cela vous donne l’immensité du monument. De l’autre côté de l’allée, son mausolée entièrement restauré, a des dimensions pas encore vues jusqu’à présent. 

100 mètres plus bas, vous entrez dans le bazar Siob. Plusieurs niveaux vous attendent, selon ce que vous cherchez : légumes, épices, fruits, viande, fromages, équipement de la maison, habillement, restaurants…



Faire une halte, négocier l’achat de fruits et légumes par le langage des signes (l’anglais est rarissime dans ces échoppes) est plaisant tant pour eux que pour nous. Avec un large sourire, les femmes comme les hommes aiment se faire prendre en photos au milieu de leurs étals, que du bonheur. Prenant notre courage à 2 mains, nous sommes obligés de traverser une artère à 2 fois 3 voies, pour aller sur la colline en face, aucune passerelle n’ayant été construite…

Perchée, la mosquée Khazrat-Khizr ou mosquée du voyageur, domine une partie de la ville. A l’époque, il n’y avait pas de ces « immondes immeubles soviets ». Heureusement, la ville en comporte peu, mais par contre s’étend de façon tentaculaire car la majorité des habitations ne sont que de plein pied… En face, un cimetière juif dont certaines tombes peuvent surprendre, s’étend jusqu’à Chah-i-Zinde. Il s’agit d’une avenue de mausolées accrochée à la colline. Si certaines sont fermées, vous ne pouvez rester que surpris par la beauté des mosaïques. Y revenir n’est que plaisir tant l’endroit est serein et agréable à voir. 

Prenant un marchroutka l’observatoire Ulug Beg a du dominer la ville. Il s’agit d’un petit bâtiment sur une colline entouré d’un parc ouvert au public. Mais à peine êtes-vous arrivé sur l’esplanade, que l’on demande de payer ne serait-ce que regarder la ville… A l’opposé, à côté de la statue Amir Timur, un énorme plan de destruction massive a été fait pour mettre en valeur les mausolées : Rukhabad, Gour-e-Amir et Ak Saraï. La première n’offre l’intérêt que pour les souvenirs, la seconde énorme avec une façade de mosquée ou de medersa, recèle sous sa coupole des mosaïques et peintures magnifiques. La dernière étant pour moi la plus belle des 3, simplicité, sobriété et peintures d’une luminosité telles que le flash ne sert à rien…mais entre les 2ères la petite mosquée Ruxobod avec un plafond extérieur en bois peint et soutenu pas de magnifiques poteaux sculptés mérite le détour.

Un magnifique boulevard ombragé avec une esplanade centrale nous amène au parc Navoï. Il n’offre pas d’intérêt particulier, les arbres sont jeunes, entretien miséreux… 
En bordure de majestueux arbres nous permettent de marcher à l’ombre sous la chaleur caniculaire et sans vent que nous avons. Hormis Ulug Beg, vous pouvez faire tout ce périple à pied. Mais se balader en dehors de « ce sentier balisé » est un délice. C’est un plaisir, car aux détours des rues et ruelles aux revêtements aléatoires, des échoppes dans des maisons ou des femmes vendant à même le trottoir des victuailles, vous accostent afin de savoir d’où vous venez et vous font goûter leur production. Le seul et même regret qu’à BUKHARA, la restauration est trop « ripolinée »… 

3 contrôles à la gare avant de pouvoir entrer dans le wagon couchettes, il est 23h30 pour faire une traversée du désert longue de près de 650 kms. Tout le long de la voie de chemin de fer, ce n’est qu’un tapis de détritus : sacs papier, plastique, bouteilles verre et plastique…tout le monde jette par la fenêtre, y compris le chef du wagon après y avoir fait le ménage…

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Midi au soleil, URGENTCH, ville sans aucun caractère, sauf d’avoir été défiguré par une multitude de barres d’immeubles de l’époque soviétique. On ne peut que fuir au plus vite.

Une fois négociée le taxi, nous partons voir Elliq-Qala. En fait il s’agit de cités et forts construits au sommet de collines aux portes du désert afin de protéger une oasis. Personne n’est d’accord sur le nombre exact, 50 ou plus. Nous n’avons vu que Ayaz Qala, Toprak Qala et Qyzyt Qala pour une question de temps. L’érosion des années et la négligence des touristes, montant sur les dômes des maisons, sur les murailles, jetant détritus ; vont que très rapidement les lieux vont de détériorés à une vitesse grand V. Il serait grand temps que les sites soient protégés avec des lieux de passage. En fin de journée, nous atteignons la ville fortifiée.

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KHIVA au soleil couchant mérite le détour. Les remparts et les murs de toute la ville aux couleurs de pisée reflètent une lumière d’un brun ocre. Sachez que l’UNESCO est passé par là, et que la vieille ville est un musée à ciel ouvert. 
Entrez par la porte ouest. Encerclé par la medersa Mohammed Rakhim Khan (transformé en hôtel) et Koukhan Ark ; le minaret Kalta Minor est d’un bleu étincelant toute la journée. Au fur et à mesure que vous avancez dans les ruelles, vous ne pouvez qu’être surpris de la beauté des bâtiments (mosquées, medersa …). 

On ne peut tous les citer. Par contre, je vous recommande, le palais Tosh-Holvi qui entre ses créneaux recouverts de mosaïques, ses plafonds peints… vaut une visite approfondie. La mosquée Juma et son minaret où de son sommet, vous pourrez admirer toute la ville. Vu le nombre de musées à voir, 2 jours seront à peine suffisant. Avant de sortir, faite un tour au pied des remparts et vous verrez des tombes comme attachées au flanc de ces murs. Vous pourrez aussi rencontrer des uzbèques au pied le leur maison non rénovée. 
Un reproche est le nombre de vendeurs de souvenirs qui gâche la beauté de la ville. Sortez par la porte est, et là vous arrivez dans le bazar. Grignotez des samsas au pied des vendeurs de fruits, de légumes, de vêtements…est très agréables. Les touristes daignant peu s’aventurer dans cegenre d’’endroit. Retour à URGENTCH, pour affronter une nouvelle traversée du désert. Ici le temps importe peu, et nous allons mettre 18h en train pour rejoindre la capitale.

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TASHKENT, à peine descendu du train, une nuée de chauffeurs de taxi vous harcèle afin de vous conduire là où vous le souhaitez. Sachez qu’une station de métro est au pied de la gare, et donc peu vous amené à un coût défiant toute concurrence. 

En face le musée du chemin de fer, vous feras découvrir de vieilles locomotives et wagons russes des années 30 à 50. Le bazar Chorsu vaut un inévitable détour, et qui plus est à sa station de métro. Une partie du centre-ville ressemble à ASHGABAT… les excentricités du président sont bien réelles. 

En sortant d’avoir visiter le musée de l’histoire du peuple uzbèque, le parc de l’indépendance, où vous trouvez le sénat et l’inévitable monument de la mère affligée. En face, le palais Romanov fermé aux touristes mérite le détour rien que pour voir les folies tsariste de l’époque. 

Remontant « Broadway avenue » (autrefois plein d’artistes), Amir Timur maydoni recèle hormis la statue Amir Timur à cheval au centre, 5 monuments. L’université de droit toute en brique, hôtel Uzbélistan vrai bâtiment de l’époque soviet, le musée de l’histoire des Timurides rond avec sa coupole verte, la tour de l’horloge et Dom Forum. Un bâtiment majestueux, tout en marbre blanc qui ne sert quasi jamais…
Mais pour mettre en valeur son joyau, KARIMOV a abattu tous les arbres de place…Afin d’avoir un aperçu de la ville, allez à la tour de la télévision. Vous avez le choix de monter à 110 ou à 220m. Le premier palier suffit, car ici comme dans tout le pays, les habitations sont toutes de plain-pied. Il existe quelques immeubles, mais cela ne vous gâche pas la vue. Seul la National Bank of Uzbékistan  avec ses 108 m fait totalement incongrue dans le paysage. 

Khast Imam est considéré comme le centre religieux officiel. Musée, mosquée, medersa et mausolée sont réunis sur un même plateau. Lors de notre passage, des ouvriers s’attelaient à refaire les peintures intérieures de la medersa. Qu’elle ne fut pas notre surprise que de constater que sur une partie ils collaient des morceaux de plastique imitant la mosaïque…Rejoindre la vallée de FERGAMA, ne se fait qu’en bus ou taxi. En effet, si vous prenez le train, vous traversez le TADJIKISTAN, et pour cela vous devez avoir un visa.

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Arrivé en fin de journée à KOKAND, ville où peu de touristes s’arrêtent, n’hésitez pas à négocier le prix des chambres d’hôtel. En plein centre, une immense esplanade arborée, entoure le palais Khan. Certaines des pièces restantes sont des musées retraçant l’histoire de la région. La mosquée Juma avec ses plafonds peints supportés par près de 100 colonnes en bois mérite le détour, le musée était fermé lors de notre passage. 

Vendredi jour de la prière, un marché aux étals multicolores se tient devant la mosquée et medersa Mir, que nous n’avons pu visiter. Une ballade dans le cimetière juste derrière, avec quelques tombes colorées détonnent au milieu des blanches. Le tombeau des rois Dakhma-i avec une coupole intérieure peinte en spirale (c’est la 1^ère fois) 

et le mausolée Modari Khan et 2 kiosques vous permettent de vous mettre à l’abri du soleil… Pas de bus pour rejoindre la prochaine ville, nous allons à la station des marchroutkas. A peine arrivés, les chauffeurs nous tombent dessus, et derrière eux, 2 touristes nous interpellent. Elles souhaitent aller à MARGILAN comme nous, nous décidons de partager les frais.

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La halte de MARGILAN était pour visiter la fabrique de soie, rien d’autres à voir. Sauf que nous avions oublié que ce samedi était la veille de la fin du ramadan et qu’elle était fermée…Dommage, « car vous pouvez tout voir, du cocon au tissage, en passant par l’étuvage, la teinture… » et cela presque sans électricité. Déçu nous partons.

FERGANA l’un des grands bassins musulmans, fut un des lieux de révolte lors du massacre opéré à ANDIJAN en 2005 par KARIMOV. Cette ville arborée n’offre aucun intérêt particulier, c’est pourquoi nous avons passé l’après-midi sur une terrasse ombragée café restaurant. Cette ville étape nous rapprochait du poste frontière du premier en STAN ayant supprimé le besoin d’un visa depuis fin juillet 2012.

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FERGANA – ANDIJAN  et DUSTLIK, poste frontière de l’UZBEKISTAN 19 août 2012 où on vous demande de remplir le même formulaire qu’à l’entrée. Il s’agit d’un contrôle, principalement pour vérifier la somme dépensée. Mais aussi, on vous demande tous vos reçus des nuits d’hôtels. Chaque hôtel tient un registre et peu vous refuser si vous ne lui montrer pas le reçu de la nuit précédente… Il ne faut donc perdre ces petits bouts de papier. Certaines personnes sont restées bloquées à la frontière car ils leur manquaient des « sésames »… Si vous glisser un billet, on vous laisse passer… Le but est que vous ne puissiez dormir chez l’habitant et qui alors pourrait vous donner des informations sur l’état réel du pays, du gouvernement… 

Les 3 personnes devant nous passent rapidement. Le douanier me demande les papiers : passeport, tickets hôtels, déclaration de valeur. Je lui remets le tout. Il passe mes sacs à dos dans la machine à rayon X, et m’interpelle. « Votre déclaration de valeur n’est pas valable, car vous n’avez pas détaillé le prix des objectifs et boitiers avec leurs années d’achat » !!! Me voilà, en train de refaire ma déclaration en essayant de me rappeler approximativement les dates. La file d’attente s’allongeait à vue d’œil, au moins 20 personnes derrière nous… Survient un gradé qui demande à son sbire « quel est le problème ? » Il lui explique. L’autre furieux de ses manières, le sermonne vertement, et me dit : « excusez-moi de ces tracasseries ». J’ai tout remballé et on est parti.

En fait, on est resté plus d’1h30 bloqué… Nous entrons maintenant dans le no mans land de quelques dizaines de mètres.

La route est loin d'être finie, on entre au KYRGYZISTAN, autre étape.